37 jours à pied et en famille "MUL" dans les Alpes, sur les minochen

Préambule

2009-09-22T15:42:00.000-07:00

Le résumé de notre périple dans Carnets d'aventures n°19:

Notre parcours :

580 km pour 31600 m de dénivelée positive pour Louis et Denis.
450 km pour Apolline, Joséphine et Cathy...
Le tracé : (détails sur "Openrunner")

Le profil :

Objectifs de cette rando :

Nous souhaitions retrouver les sensations de liberté sur une longue distance, longue durée, sans véhicule pendant un mois, tout en randonnant dans un climat sec (méditerranéen de montagne, sauf après notre passage en Savoie) - on n'aime pas la pluie. ;-)

Nous ne souhaitions pas retourner dans des coins déjà vus (secteur Saint Martin de Vésubie) et
voulions découvrir des coins particulièrement beaux aperçus sur internet : Coyer, Encombrette, Allos, Roche Trouée, Chambeyron-Marinet, etc. Tout en réalisant quelques ascensions de sommets pour randonneur "aguerri", en famille ou en version "trail" (Mont Pelat, Pointe du Trou de l'âne, Tête d'Enchastraye, Tête de la Frema, Mont Buet...).

L'idée de créer une continuité avec une rando de quelques jours déjà faite de Méaille à Entrevaux nous a également séduit. Avec le projet d'aller vers les montagnes calcaires au Nord de Grasse et terminer sur le porphyre rouge de l'Esterel (l'affaire d'une semaine à réaliser plus tard). Sur du plus long terme, poursuivre vers le Valais, les Dolomites, le Tessin et la Slovénie...

Sur le parcours, un impératif à partir de fin août : trouver des connexions internet pour que Louis connaisse ses choix aux concours et émette ses vœux pour l'an prochain.

Avec un aspect "technique" : alléger encore un peu plus nos sacs par l'utilisation de nouveaux matériels (sacs Toutanmesh faits maison pour Louis et Denis (160 g pour 42 litres), abri Golite remplaçant la tente Jamet, tapis de sol-ponchos en Chikara, moustiquaire réalisée par Cathy en organza, chaussures Inov8 pour Louis et Denis). Grâce à ces nouveautés le poids des sacs a été abaissé à 4.5 kg maxi jusqu'au "record" de Denis à 3.2 kg. Ces variations de poids s'expliquant par les choix personnels :
- les filles conservant leurs anciens sacs les gars se lançant dans l'"aventure" Toutanmesh (-700g).
- les filles ayant tendance également à prendre davantage de rechange et de produits tels que shampooing, crème solaire...

Comment se fabriquer un sac Toutanmesh?
Pas besoin de savoir coudre, juste savoir faire des noeuds !
TOUTANMESH II pèse 160 g pour 42 litres et coûte à peu près 10€.
Il est constitué d'un sac de balles de tennis (rayon sports de raquette chez D....THLON), de deux bretelles en mesh découpé dans un autre sac (ou de vieux sacs de rollers, palmes).
A l'intérieur des deux bretelles-manchons, j'ai placé deux morceaux de matelas mousse. Ces bretelles sont reliées au bas du sac par deux fils de cerf-volant (résistance 45 kg) , les réglages sont rendus possibles par des petites plaquettes en plastique servant à tendre les haubans des tentes. Le fil des bretelles est attaché autour de deux boulettes de polystyrène placées à l'intérieur du sac dans les coins en bas.
J'ai attaché avec du fil de cerf-volant deux "manches" de mesh léger, à l'intérieur desquelles je glissais deux flasques Casino de 40 cl faisant office de porte-eau et de coussins de hanches. Les deux manchons-ceinture étant noués devant l'estomac en guise de ceinture. J'ai réalisé également un modèle avec des pom'potes comme amortisseur + boucle classique pour fermer, porté par mon fils.

Notre équipement :

16 juillet : Villard Heyssier - Plateau de Pisse-en-l'air

2009-09-22T14:34:00.000-07:00

Durée : 4 h

Dénivelée : +1100m

Et voilà, c'est parti pour un mois ! Depuis Villard Heyssier, hameau de Beauvezer situé à 1200 m d'altitude, nous attaquons notre première ascension des vacances : le Grand Coyer, sommet peu parcouru car les accès sont tous très longs. Il fait une chaleur torride, et comme par hasard, nous sommes sur un flanc exposé au soleil en ce début d'après-midi !

Heureusement, l'entrée en matière est spectaculaire, puisque nous pénétrons rapidement dans les Gorges de Saint Pierre. Le sentier aérien et creusé à flanc de falaise nous conduit vers la forêt dont nous apprécions l'ombrage... Nous dépassons les cabanes de Congerman,

puis longeons des crêtes de schistes délités, dépourvues de végétation, sauf quelques touffes d'herbes ou de fleurs.

Nous décidons de bivouaquer sur le plateau de Pisse-en-l'air à 2300 m, où des zones herbeuses et plates nous permettent d'installer nos deux abris dans de bonnes conditions.

17 juillet :Plateau de "Pisse-en-l'air" - Colmars-les-Alpes

2009-09-21T14:39:00.000-07:00

Durée : 6h30
Dénivelée : +200 m -1300 m

Nous nous réveillons vers 6h pour un départ vers 7h40 afin de terminer la rando avant l'orage prévu dans l'après-midi. A la baisse du Détroit, nous décidons finalement de ne pas réaliser l'ascension du Grand Coyer (2693 m), craignant toujours un épisode orageux. Nous apercevons les lacs de Lignin (plutôt des lagunes), traversons un étrange plateau avec des phénomènes érosifs très intéressants et descendons en suivant un sentier qui domine le splendide ravin de Bressenges.

Des buchettes de "schiste ?" "montrent" le sens du ruissellement.

Tête maya

Ravin de Bressenges

Arrivés à la cabane de la Fuchière après 4h30 de marche, nous décidons de ne pas poursuivre en altitude vers les lacs d'Encombrette, trop loin et trop exposés en cas d'orage. Nous descendons plutôt vers Colmars les Alpes, cité fortifiée par Vauban, en suivant une piste puis une sentier forestier.Notre marche est ralentie par les nombreux cerisiers sauvages dont les fruits sont minuscules mais délicieux ! A Colmars, nous nous installons au camping Les pommiers où on nous fait payer deux emplacements pour nos abris !!! On paie donc plus cher qu'un camping car ou une voiture + tente ou caravane... un comble ! En attendant l'orage, nous allons faire un tour dans le village et décidons de manger à la pizzeria "Les Gaulois", malgré les réticences d'Apolline qui trouve un drôle de genre au cuistot, un malabar tatoué jusqu'au cou. Eh bien elle se trompe, car on va très bien y manger et pour pas cher ! Il n'y aura en définitive pas d'orage, juste quelques gouttes, mais on ne regrette pas d'être passés à Colmars qui "vaut le détour"...

18 juillet : Colmars - Lac de l'Encombrette

2009-09-20T07:07:00.000-07:00

Durée : 5h
Dénivelée : +1000 m

A 7h tapantes, nous nous levons, sous un ciel limpide grâce au vent qui souffle fort ...

Nous partons à 10h15, faisons une pause pains ,croissants et meringues à la boulangerie et avançons pendant 1km au bord de la route du Col d'Allos avant de bifurquer vers le village de Clignon.

Le Fort de Savoie

"Ecarteur" de voitures ;-)

De cet endroit part un très beau sentier panoramique dominant la vallée couverte de forêts. Nous rencontrons très peu de gens.

Gentianes jaunes

Joubarbe

Le chèche en soie est très "tendance" cette année !

Le passage du Pas de l'échelle qui succède à un mélézin permet en virages resserrés de franchir un verrou rocheux.

Saxifrage à feuilles en languettes

Nous parvenons peu après au Lac d'Encombrette à 2350m.

Une cabane pastorale de l'ONF semble pouvoir accueillir les randonneurs hors période d'estive (chaises, table, poêle, panneau solaire, lampes basse tension, plaques de gaz).

Elle est occupée par une jeune bergère quand les troupeaux montent. L'Encombrette est un amphithéâtre fermé au Nord par la petite Tour (2693m) et les Tours du Lac d'Allos qui culminent à 2745 m. Des crêtes ferment également l'Est, et au Sud, la Tête de l'Encombrette (2681 m) est le point le plus élevé.

Nous y sommes seuls toute cette fin d'après-midi, avec seulement l'arrivée d'un couple en soirée.

Personne à l'horizon !

Ils s'éloignent de nous pour aller bivouaquer au bord d'un petit lac tout rond sur le plateau dominant la vallée. Nous profitons du soleil pour faire notre toilette, la lessive et surtout contempler ce merveilleux paysage ! Les gars se portent volontaires pour aller chercher de la neige sur un névé à 20 min. Il n'y a en effet pas d'eau à la fontaine de la cabane, et pas de source en vue... Quant à l'eau du lac, elle ne nous inspire pas confiance.

Au menu du soir (pris dans la cabane) : soupe, purée à la savoyarde, crêpes bretonnes réchauffées au beurre demi-sel.

19 juillet : Lac de l'encombrette - Pas du Lausson

2009-09-20T00:33:00.000-07:00

Durée : 6h15
Dénivelée : + 1247 m - 1050 m

Vers 7 h, tout le monde est levé et déguste les céréales Crunchy fruits et chocolat achetées à Biocoop. Nous partons vers 9h15 après avoir attendu le séchage des abris couverts de givre.

Les deux Toutanmeshs veillent !

5 bouquetins peu farouches s'approchent et attendent leur séance photo...

Tête de l'Encombrette

Puis, au détour d'un virage vers le col de l'Encombrette, nous tombons nez à museau avec un chamois étonné, suivi plus tard de quelques bouquetins et deux ou trois marmottes ! Arrivés au col à 2527 m, nous découvrons le plus grand lac naturel d'altitude d'Europe : le lac d'Allos à 2248 m, d'une superficie de 58 h pour une profondeur de 48 m. Sûrement l'un des plus beaux également ! Véritable bijou turquoise, dominé par des tours en grès d'Annot qui ceignent avec autorité et élégance sa partie sud.

Le Mont Pelat

Peu de visiteurs lorsque nous passons au refuge du lac faire le plein d'eau à 11h20.

Nous prenons la direction du Mont Pelat (3050m) par un sentier très facile avec de larges lacets dans les éboulis. A la fin, une jolie crête mène au sommet.

De là, sans limites, l'ensemble des Alpes françaises s'offre à nos yeux ! Le ciel est très pur et nous reconnaissons le Mont Blanc, les Ecrins, le Mont Viso, l'Argentera... La plus belle perspective étant le Lac d'Allos, presque au pied du Pelat.

Record d'altitude pour Toutanmesh !

Nous descendons ensuite vers 2300 m avant de remonter au Pas du Lausson pour un bivouac d'anthologie, sur une terrasse herbeuse avec un petit talus qui nous protège du vent. Au pied, le Lac, en face, le Mont Pelat avec le soleil couchant qui nous éclaire jusque tard dans la soirée...

Nous prenons tout notre temps pour le repas (soupe Knorr, taboulé, crème anglaise et gâteaux secs).

20 juillet : Pas du Lausson - Lac de Gialorgues

2009-09-19T07:59:00.000-07:00

Durée : 7 h
Dénivelée : + 1200 m -1180 m pour les gars, + 680 m - 680 m pour les filles

Nous quittons le secteur du lac d'Allos par le Pas du Lausson et empruntons un sentier en balcon qui descend vers la route du col de la Cayolle.

En chemin nous admirons le très joli lac du Lausson.

Dans la forêt, nous rencontrons un randonneur qui nous dit se balader à la journée. Son sac semble bien lourd ! Il nous explique qu'il souffre des genoux et d'arthrose, aussi ne peut-il pas profiter de sa retraite de façon aussi intense qu'il l'aurait souhaité pour randonner. Nous nous égarons un peu vers la cabane des Garets et rebroussons chemin.

Lys martagon et randonneurs

Nous pique-niquons à proximité de la cabane des Sanguinières puis commençons à remonter la vallée sauvage qui doit nous conduire au col de la Roche Trouée.

Le paysage est splendide, les sommets de grès se découpant dans le ciel comme les créneaux irréguliers d'une forteresse fantastique.

L'objectif du jour est également la Pointe de la Côte de l'Ane (2916m). Celle-ci forme avec d'autres crêtes et sommets (dont Fort Carra) un cirque tout rond dénommé le "Trou de l'âne".

Mais Apolline ne souhaitant pas réaliser cette ascension, le groupe se sépare en deux : Apolline, Joséphine et Cathy qui vont directement au Col et Louis et Denis qui grimpent au sommet rapidement. Après avoir caché leurs sacs dans un trou sous les éboulis (et photographié l'endroit pour être sûr de le retrouver ;-) ), ils gravissent les 500m de dénivelée en marche rapide jusqu'au point culminant.

Celui-ci est une spectaculaire petite plate-forme constituée de blocs de grès .

Elle domine le "trou de l'âne" de 450 m verticaux. La vue sur l'"immeuble" de Fort Carra est saisissante : une véritable forteresse naturelle (pas imprenable puisqu'il y a deux cairns au sommet). Après une descente au pas de course, Denis et Louis se dirigent vers le col.

Ne trouvant pas de sentier ni de cairn, ils escaladent les gros blocs directement vers les "monolithes" qui ornent le passage.

Arrivés en haut, les filles les appellent, elles sont montées par la droite et sont postées depuis 3/4 d'heure à observer un groupe de trois bouquetins imperturbables à 10 m d'elles.

La descente du col se fait dans des petits éboulis, toujours hors sentier... On arrive vite au grand lac de Gialorgues (à 2500 m) situé au pied de cette énorme muraille de grès.

Montage des abris, toilette, lessive et même baignade pour Louis le téméraire !

21 juillet : Lac de Gialorgue - Saint Etienne de Tinée

2009-09-19T06:00:00.000-07:00

Durée : 5 h
Dénivelée : -1400 m

Nous descendons à la cabane de Gialorgues hors sentier car nous n'en avons trouvé aucun, ce qui rajoute encore de l'intérêt à l'endroit qui est si sauvage !

Œillets

Orchis incarnats ?

Cabane de berger

Refuge CAF

Ensuite, nous suivons le torrent vers Saint Dalmas le Selvage par un sentier puis une piste.

Un patou veille...gare aux loups !

Nous pique-niquons sur la place de ce très beau village et réfléchissons à la suite de l'itinéraire.

Nous apercevons sur la carte un sentier qui a l'air sympa puisqu'il rejoint St Etienne de Tinée sans remonter, à plat même car il suit le petit canal d'Ublan. La dame de l'office de tourisme nous le déconseille car on risque d'avoir de l'eau très froide jusqu'aux genoux. On décide de tenter le coup quand même... En fait, l'eau ne nous arrive qu'aux chevilles. On est contents de notre choix car ce sentier est très joli, longeant la paroi qui domine la vallée de la Tinée.

Digitales jaunes

Mélampyre des bois, ses fleurs sont jaunes et ses bractées violacées.

Quant à la traversée du tunnel de 500m de long avec nos petites lampes solaires scratchées au chapeau en guise de frontales, ça restera un des grands moments des vacances !

A la sortie du tunnel, Cathy et Louis, en chaussures Goretex, ont les pieds secs, les autres essorent !!! On poursuit par un petit sentier qui rejoint le GR5 pour arriver à St Etienne.

Le camping est une excellente surprise :
- Il est complet mais garde libre quelques emplacements pour les randonneurs.
- Pas de caravanes ni camping-cars cantonnés à l'entrée sur un parking !
- Accès interdit aux voitures.
- A 3 min du centre, accès gratuit au plan d'eau et son toboggan aquatique.
- Eau chaude à volonté.
- Tarif = 1/2 du prix payé à Colmars.
- Les emplacements sont plats, herbeux et vastes, du coup on peut s'étaler. ;-)

Bravo à la Municipalité de St Etienne de Tinée !

22 juillet : Saint Etienne de Tinée

2009-09-19T04:39:00.000-07:00

Farniente...

"Joyeux anniversaire Apolline !"

Il est dix heures et la benjamine se prélasse toujours sous sa couette lorsqu'elle entend cette mélodie bien connue. Jour "vaqué" aujourd'hui, courses et achat d'un cadeau, achat de revues, prospection des restos pour les soir, achat de de baume pour les lèvres car les lèvres crevassées d'Apolline l'empêchent de sourire. Le plan d'eau municipal permet de se rafraîchir car il fait très chaud !L'inaction pèse un peu à certains, mais ces pauses sont nécessaires car "qui va piano va sano".

St Etienne est une petite ville sympathique, avec de hautes maisons peintes d'ocre et de rose.

V Le Conseil Général des Alpes Maritimes consent des efforts considérables pour tenter de développer le tourisme dans l'"arrière-pays": bus à 1 € entre Nice et St Etienne (ou autres destinations), navettes gratuites entre les stations de ski, topos-guides luxueux et gratuits décrivant des randos à pied, vtt, raquettes... balisage des sentiers, ...
L'aménagement de la montagne va même jusqu'à tracer des sentiers à la pelleteuse :-( (épisode douloureux des "Balcons du Mercantour"). Pourtant, les randonneurs ne se bousculent pas, comme si la lointaine mégapole de la Côte d'Azur avait terni définitivement l'image de cette magnifique région ?
Par contre l'accès internet est le parent pauvre : une seule possibilité à la médiathèque, mais hors service... L'office de tourisme propose un point Wifi pour ceux qui partent en vacances avec leur ordi portable.
Le soir nous mangeons à la pizzeria La Potinière pur l'anniversaire d'Apolline. On lui offre un pendentif en forme de tortue et un jeu de cartes illustré de photos des Hautes Alpes. Pas évident de trouver des cadeaux légers !

23 juillet : Saint Etienne de Tinée - Lac de Vens

2009-09-19T01:49:00.000-07:00

Durée : 6 h45
Dénivelée : +1436 m

Grâce à un lever hyper-matinal pour nous, démarrage à 8h30 ! De la borne 108 à St Etienne, un sentier pavé et entouré de murets s'élève en lacets très serrés vers des granges et d'anciennes cultures en terrasse, puis en forêt. Heureusement, l'heure matinale et quelques nuages qui voilent le soleil nous évitent de trop transpirer...

Sauf quelques sueurs froides en découvrant la grange du petit baigneur vaudou...

Nous ignorons s'il s'agit de la poupée expiatoire de quelque célébrité, en tout cas, son message est clair : "N'entrez pas !"

C'est pourtant ce que nous faisons, poussant la vieille porte de bois noircie...

Nous découvrons alors une scène terrible...

Nous ressortons précipitamment, bouleversés... nous reprenons nos esprits et poursuivons...

Bientôt nous arrivons au sentier presque horizontal qui nous conduit à travers le mélézin vers Claï haute.

Ce sentier très peu fréquenté est à 600 m sous le chemin de l'énergie (déjà parcouru il y a deux ans). S'ensuit la remontée vers la crête des Babarottes et la redécouverte du site de Vens, chapelet de 5 lacs qui se déversent les uns dans les autres.

Le vent est violent et nous cherchons sans succès un coin à l'abri des rafales. Nous décidons finalement de nous installer au pied du refuge, sur la plage herbeuse qui abrite déjà deux tentes, car c'est l'endroit le plus protégé.

Par chance, un renfoncement nous masque nos voisins... Au menu : omelette (Louis et Denis utilisent deux cuillères qu'ils ont sculptées dans du noyer pendant l'ascension).

24 juillet : Lac de Vens - Bersezio

2009-09-16T08:49:00.000-07:00

Durée : 7h30
Dénivelée : +976 m -900 m (pour Louis et Denis) + 487 m pour ces dames

Vers 8h45, nous "décollons" de Vens après un passage rapide au refuge pour y remplir nos bouteilles.

Lacs de Vens

Juste au-dessus du lac, le célèbre collet de Tortisse et ses aiguilles de cargneule (calcaire creusé par l'eau), dont la magnifique arche où on ne manque pas de se faire immortaliser.

Un peu plus loin nous rencontrons des Italiens qui nous signalent l'existence d'un bar à Ferrière et où il y a peut-être aussi à manger... Le dilemme" Larche ou Bersezio" n'est toujours pas résolu. Nous arrivons au col du fer à 2584 m vers 10H15.

Là, nous suivons la crête frontalière (pointillés bleus sur la carte IGN) vers le Pas de Morgon à 2714 m. Il s'agit d'un itinéraire cairné sans aucun danger.

Pas de Morgon

Nous traversons ensuite cette vaste zone aride de Salso Moreno (surpaturée ?) aux belles couleurs en essayant de ne pas perdre d'altitude, au jugé.

Globulaire à tige nue

Hutchinsie des Alpes

Linaire

Nous atteignons le col de Pouriac hors sentier et c'est bien agréable parfois de réfléchir où on doit poser les pieds ! Nous y sommes à 12h15 aussi nous installons-nous à pique-niquer à l'abri du vent sous le col. Là, face aux aiguilles de Chambeyron, nous nous interrogeons sur la suite du voyage... Est-il prudent de grimper en haut de l'Enchastraye (2954 m) avec ce vent soutenu ? Finalement, seuls Denis et Louis feront l'ascension en "courant", sans sac. 30 min pour monter, 25 pour descendre pour 448 m de dénivelée. Au sommet, vue magnifique et une étonnante vierge dans sa niche. Le rocher des trois évêques

De retour au col, on décide de descendre vers Bersezio pour être sûr de trouver une épicerie digne de ce nom.

Une cloche étrange, hommage en italien à... ?

En chemin, on fait un aller-retour sur un sentier-fantôme italien (présent sur la carte, inexistant dans la réalité).

La piste que l'on emprunte descend en faisant d'innombrables virages, ce qui finit par être très lassant.

Le beau village de Ferrière

Très peu de raccourcis possibles par des sentiers. A Bersezio, petite station de ski italienne, nous faisons des provisions à l'épicerie et nous installons au camping.

Signalisation bilingue, on parlait une langue occitane dans cette région.

La dame de l'accueil nous octroie une réduction de 2€ (on paie 25€) parce qu'on est à pieds (?) et nous offre les jetons de douche (on se rendra compte un peu plus tard qu'elles sont hors service ;-) ). Le camping est constitué d'une partie caravaneige avec un empilement de caravanes à demi recouvertes de cahutes en bois et une annexe dans une prairie ombragée réservée aux tentes, plutôt agréable. Au restau du camping, nourriture abondante et honnête (gnocchis, polenta...).

25 juillet : Bersezio - Lac de la Reculaye

2009-09-16T06:46:00.000-07:00

Durée : 5h30
Dénivelée : +1000m

Le coin des tentes au camping de Bersezio

Lever vers 7h 30. Après un déjeuner constitué entre autre de croissants italiens (pas bons), et après l'achat de 500 g de spaghettis et de pain, nous entamons notre marche-stop vers Argentera.A 11h 45, nous commençons à grimper vers les lacs de Roburent par la Tinetta.

Nous croisons un berger :
- "Buongiorno !"
- "Bonjour !"
- "Mais vous êtes Français, pourtant on est en Italie ?"
- "Mon patron est Français d'origine italienne, il possède toute les alpages de la Tinetta jusqu'au lac de Roburent !"
Une conversation s'ensuit au cours de laquelle le berger nous donne des informations intéressantes :
Il passe 4 mois ici et 8 mois dans la Crau (St Martin de Crau). Ce n'est pas un montagnard de souche puisqu'il est d'origine vendéenne. Le confort arrive car il a une cabane toute neuve depuis cette année, ce qui le change de l' abri rustique où le père de son patron a passé 30 ans !

L'ancienne cabane

La nouvelle

L'importance du troupeau s'explique par les primes européennes perçues au titre de l'agriculture de montagne. Denis ne peut pas s'empêcher de penser qu'un jour ou l'autre il percevra également des primes pour restaurer les terrains désertifiés par ses bêtes.

Tout comme les agriculteurs bretons encouragés dans les années 70 à raser les haies, couper les arbres et aujourd'hui subventionnés pour reconstituer des talus boisés afin de retenir la terre emportée par le ruissellement.

Nous le quittons pour poursuivre notre trajet vers le col de Roburent (2502 m). Au pied de celui-ci, les 3 lacs du même nom.

Le plus grand est particulièrement spectaculaire.

Au col deux bornes frontières gravées d'un lys et d'une croix de Savoie sont toujours présentes malgré les renversements de régimes des deux côtés de la frontière.

Devant nous la très vaste vallée de l'Orrenaye est parcourue par de nombreux promeneurs, son accès étant aisé depuis Larche.

Lac de l'Orrenaye

Sur notre droite la majestueuse Tête de Moïse

Au col de la Gypière , nous rencontrons une marmotte très peu farouche.

Nous obliquons ensuite vers la frontière et le Colle del Munie

Les deux patriarches : Moïse et Denis ;-)

pour un bivouac à proximité du Lac de la Reculaye (2500 m).

Au menu du soir, nous testons les tomates sèches achetées en Italie sur des galettes de blé avec du fromage italien râpé et du double concentré de tomate. Les tomates sèches rencontrent peu de succès : trop salées !

26 juillet : Lac de la Reculaye - Cabane de Chambeyron

2009-09-16T04:10:00.000-07:00

Durée : 8h
Dénivelée : + 900 m -?

Nous nous réveillons à 7 h 45 sous l'abri rigidifié par le givre. L'herbe est également couverte de glace. Pendant la nuit, Louis et Joséphine ont eu froid avec leurs quilts Golite à la différence d'Apolline (couette Triple Zéro) qui a conservé un bon confort. Nous partons à 10 h après avoir fait le plein d'eau à la source fraîche à 100 m en aval du lac.

Nous prenons le sentier Roberto Cavallo (signalé sur la carte italienne) dont on retrouve le marquage 100 m au-dessus du lac.

La tête de Moïse (3104 m) veille sur la région

Vers 2700 m, près de la Cime de la Coste du col, nous décidons de faire demi-tour, car le terrain nous semble trop instable et très exposé.

On repart donc à travers les alpages, cherchant un passage pour couper sans perdre trop d'altitude. Malheureusement la tête de Peymian étant bordée de barres rocheuses, nous devons revenir un peu en arrière pour suivre un torrent qui doit nous conduire vers la vallée du col de Portiolette.

Pratiques les "terrasses" des moutons !

Anémone pulsatile

Arrivés à la bifurcation entre le GR5 et Tour du Chambeyron qui passe par le col, nous décidons finalement d'assurer en prenant "l'autoroute", le GR... Une surprise nous attend une nouvelle fois, le col de Mallemort annoncé à 2258m par les Italiens est en réalité à 2558 m ! On aurait donc mieux fait de prendre l'autre chemin, surtout qu'il fait très chaud ! On passe à côté des ruines d'une caserne et de la batterie de Viraysse et on se dirige vers le col du Vallonnet.

Sur une nouvelle initiative malheureuse de Denis, on abandonne un nouveau "raccourci" pour redescendre vers un chemin plus sûr, par le Tour du Chambeyron. Une cabane de berger au-dessus du vallon des Aounets avec une source à proximité (à 2465 m), nous évite de monter les abris et nous dormons à l'étage sur un plancher nu.

27 juillet : Cabane de berger de Chambeyron - Cabane de Marinet

2009-09-13T12:14:00.000-07:00

Durée : 7h
Dénivelée : +1200 m -1000 m

Nous nous réveillons vers 7h à l'étage de la cabane située à 2450m.

Dès 8h40, nous sommes lancés vers le col de la Gypière (2927 m).

Le lac premier et le refuge de Chambeyron

A 10h 20, nous parvenons au col grâce à une Apolline survoltée que Cathy peine à suivre.

Le Brec de Chambeyron (3389 m)

Auparavant nous sommes passés auprès du fameux lac où se mirent les sublimes aiguilles de Chambeyron.

A gauche le Brec, à droite, l'aiguille de Chambeyron

Au col, Louis, Joséphine et Denis partent en courant vers la tête de la Frema (3150m). Les 200 m de dénivelée sont parcourus en 15 min.

Du haut, la vue sur le lac et les aiguilles est saisissante. Nous passons ensuite sur le versant italien par le refuge Barenghi.

Extérieur en tôle bleue (style garage à voiture), l'intérieur est très confortablement équipé en bois clair, couvertures, couchettes, coin repas, électricité, poêle... Nous poursuivons par le sentier T15 qui passe par le col de l'Infernetto (dont on présume avec effroi la traduction).

Col de l'infernetto (2783 m) versant sud

Versant nord

Il descend ensuite ensuite dans des éboulis très raides vers la vallée de l'Infernetto.

Très concentrés vers le lac de l'infernetto

Là, nous pique-niquons au bord d'un petit lac. Nous y sommes étourdis par les aller-retours incessants de deux hermines. Leurs changements de direction sont instantanés, d'une vivacité incroyable! Elles se cachent sous les rochers puis réapparaissent 10 m plus loin. Nous poursuivons notre route par un névé puis des éboulis raides et glissants, mais sans danger vers le colle di Ciaslaras à 2978 m (sentier Dino Icardi).

Lac de l'infernetto

Deux hermines

Du col de Ciaslaras vers Marinet

Descente du col

Versant nord du col de Ciaslaras

Ensuite, descente dans les éboulis puis des névés vers le col de Marinet.

Les couleurs sont fantastiques, on se croirait sur une autre planète... *

Vue du col de Marinet (2787 m)

Des glaciers rocheux, vestiges des moraines de névés aujourd'hui disparus continuent leur progression vers les lacs.

L'aiguille large et le grand lac de Marinet

Nous décidons de passer la nuit dans la petite cabane de Marinet (à 2560 m) qui concourt au prix du plus joli abri de bivouac des Alpes !

* Extrait du site Géoalp.com :

"Les lacs de Marinet sont installés, sur deux replats étagés, en rive gauche du vallon de Mary, dans une zone à relief mamelonné. Ils bénéficient d'un environnement très coloré du fait qu'ils ont été creusés au coeur de l'anticlinal de Marinet où affleurent largement les roches volcaniques permiennes, vertes et pourpres. Ce sont de typiques lacs glaciaires, dûs à des surcreusements locaux par les anciennes langues glaciaires qui descendaient des faces nord du chaînon de l'aiguille de Chambeyron : le lac inférieur est notamment retenu derrière un typique verrou formé par une barre de quartzites et de calcaires triasiques."

28 juillet : Cabane de Marinet - Col Girardin

2009-09-13T07:51:00.000-07:00

Durée : 5h
Dénivelée : + 800 m -800 m

On dit adieu à notre cabane de pierres multicolores et on entame la descente vers Maljasset en admirant l'aiguille Pierre André et les couleurs du lac et des torrents de Marinet.

C'est bien la vraie région des mille couleurs: lacs verts, bleus, schistes verts, marbre de Maurin, terre ocre...

Dans la vallée, on découvre l'église romane de Maurin qui est un monument historique,

le village de Maljasset à 1900 m aux maisons couvertes de lauzes énormes.

Le marbre de Maurin a servi au 19ème siècle à la réalisation de l'escalier de l'Opéra Garnier et du socle du tombeau de Napoléon.

Roches en marbre sur le chemin

Quant à nous, c'est encore notre estomac qui nous guide vers l'épicerie du Gîte des Zélés.

Une véritable caverne d'Ali Baba pour randonneurs affamés : des fruits frais, du fromage du pays, du pain au levain, des yaourts artisanaux... La beauté du Gîte donne envie de revenir en hiver pour le ski de rando... Puis on passe à côté pour un repas copieux et délicieux au refuge CAF, dont le cuistot-guide essaie de nous convaincre de revenir en hiver (tarifs famille, activités enfants...).

On attaque ensuite le Col Girardin pour rejoindre Ceillac et St Véran afin de trouver une connexion internet pour Louis. On abandonne ainsi l'option Mont Viso...

En chemin, on croise une jeune suissesse qui fait le GR5 en 1 mois (son billet retour Nice-Genève lui coûtant 19€, elle a payé la taxe carbone "pour soulager sa conscience" (dixit)). Autres rencontres : une marmotte très peu farouche,

un des deux gypaëtes barbus réintroduits dans la région (le couple a eu un petit)

et un couple d'humains dont l'homme trouve qu'on voit peu de femmes sur le chemin (il a une loupe fixée sur son lecteur de carte et s'est égaré en montant vers le col Girardin)...

Le Col Girardin est dominé par un ancien petit observatoire qui nous a longtemps intrigué. Les herbages sont très (trop ?) bien entretenus par les moutons...

Un abreuvoir aux auges en pierre

Du col Girardin, le massif de Chambeyron

Le lac Sainte Anne depuis le col

On s'arrête bivouaquer au-dessous du Col, à 100 m d'un gros névé qui alimente un petit ruisseau, face au Pic de la Font Sancte.

"Jusque dans les années 80 les parois du cirque abritaient encore des névés permanents qui étaient ceinturés à l'aval par des moraines de névé transformées en "glaciers rocheux", étirées par leur glissement en direction du lac."

Slogan du jour : Toutanmesh, à l'exemple de Toutankamon, n'a conservé que le strict minimum !

29 juillet : Lac Sainte Anne - Col du pré de fromage

2009-09-12T08:04:00.000-07:00

Durée : 5h30
Dénivelée : -1000 m + 700 m

Réveil à 8h. Nous émergeons, prenons le petit déjeuner au soleil et descendons rapidement vers Ceillac

Toutanmesh et la Font Sancte

en passant par le lac Sainte Anne

et le lac Miroir, grands classiques de la région.

Dommage que les pistes et remontées déparent un peu le site qui perd ainsi de sa magie.

Mais ne soyons pas hypocrites, nous aussi avons skié à Ceillac qui reste une station-village bien intégrée au paysage et respectueuse de l'environnement. C'est simplement qu'en été, les remontées et les pistes c'est triste et moche, quelque que soit la taille de la station . Vive le ski de rando ! En chemin, nous croisons beaucoup de randonneurs qui montent malgré la chaleur, dont pas mal de familles avec jeunes enfants, ça fait plaisir à voir !

L'agriculture est encore vivace :

Quant à nous, c'est en courant qu'on arrive à Ceillac pour arriver avant la fermeture des alimentations. A l'office de tourisme, on prend connaissance des cybers du Queyras et en fonction de cela on décide de l'itinéraire.

Une croix du Queyras ornées des outils de la passion et du coq témoin du reniement de Pierre.

Nous mangeons sous le porche de l'église

puis repartons par le GR5 vers le col de pré de fromage (accessible en balcon après avoir gravi le col Fromager à 2300m). Sentier extrêmement large et très fréquenté sauf en fin d'après-midi quand tout le monde est redescendu.

Ceillac

Drapeaux de prière tibétains

Le dynamisme des chasseurs ceillaquois

Les sentiers sont très bien balisés et il y a peu de chance de s'égarer (Dommage ! ;-) ).

Au col de pré de fromage, une promeneuse devine en nous des bivouaqueurs en quête du bon coin et nous signale un refuge communal gratuit aménagé pour les randonneurs, tout en nous déconseillant de rester au col, trop venté... (elle nous rappelle également que le bivouac est toléré mais le camping interdit). Forts de ses conseils, nous décidons de rester au col, dans un creux à l'abri du vent...Les vaches arrivent ?

Mais Louis les attend de pied ferme, ole !

Tortilla y salsa

Le grand Pic de Rochebrune

Essai de photo de la Lune

30 juillet : Col du pré de fromage - Molines

2009-09-12T07:15:00.000-07:00

Nous descendons à travers les mélèzes vers Molines, dans l'espoir d'y trouver un accès internet.

45 min de marche tranquille en forêt avant d'atteindre le hameau principal.

On y trouve la boulangerie cybercafé repérée sur internet.

Malheureusement, sa connexion est hors-service depuis deux jours et le cyber-boulanger se démène avec sa "hotline" pour tenter de résoudre le problème. On prend de très bons croissants, des chocolats, cafés, et on s'en va, ayant appris qu'à Aiguilles, on pouvait se connecter gratuitement à l'office de tourisme. Comme on est pressé, on se sépare en deux groupes et on tend le pouce... A 14h30, Louis peut enfin se connecter et prendre connaissance de ses résultats aux concours.

A lui de choisir désormais... ce qui n'est pas le plus simple ! Nous faisons nos courses au Proxy (dont un succulent sorbet artisanal à l'argousier) et on part à pied vers le camping municipal qui se trouve à 700m du village.

31 juillet : Pause à Aiguilles

2009-09-12T06:23:00.000-07:00

Journée farniente à Aiguilles, petit chef-lieu de canton de 450 habitants . A une époque, elle eut des remontées mécaniques, une caserne et un hôpital. Seul ce dernier est toujours en activité, largement transformé en maison de retraite. Les remontées et les pistes de ski ont été fermées et regroupées à Abriès, commune voisine.

Vestiges quasi-archéologiques des toutes premières remontées

La caserne a été fermée.

Ballade en ville :

Nous avons beaucoup apprécié l'Office de tourisme où on peut accéder gratuitement à internet sur deux PC ! Le camping municipal qui s'étale sur 1 km dans un mélézin au bord du Guil mêle la sauvagerie et le confort : eau chaude aux robinet, snack et feux de camp tolérés. Des habitués qui reviennent depuis des dizaines d'années, comme Germaine, 85 ans, une habituée qui revient depuis 39 ans. "J'ai le virus du Queyras et je n'en guéris pas !" nous dit-elle... Véritable institution vivante du camping, elle y passe 3 ou 4 mois chaque été, possède même un emplacement qui lui est dédié !

Grandes activités des journées vaquées: la lessive et la lecture...

1 août : Aiguilles - Plaine des Fonds

2009-09-11T13:54:00.000-07:00

Durée : 8h30
Dénivelée : + 1400 m - 800 m

Denis aurait souhaité partir plus tôt, mais il doit s'incliner face à la volonté majoritaire. On va donc se "farcir" la montée sous le soleil d'Aiguilles (1450 m) au col Malrif (2850 m). On commence à monter, c'est raide et chaud ! On parvient quand même au lac de Malrif et on y pique-nique. Magnifique lac bleu marine dans un cirque âpre.

Au col, on délaisse le Grand Glaiza, un moment convoité : pas le temps et à part son altitude, il ne semble pas payer de mine (éboulis de schiste)... On entreprend donc la longue descente vers les Fonds.

On connaît (très) bien le secteur, mais toujours en hiver, on a hâte de voir ça en été ! On boit un coup au refuge du magnifique hameau des Fonds puis on descend par un sentier sur le versant gauche du torrent. On croise de nombreux campeurs "sauvages" motorisés, des paysans qui s'activent à faucher l'herbe avant les précipitations prévues le lendemain et même des randonneurs avec lamas aperçus dans la revue "Carnet d'aventures"...

On évite la route rectiligne qui traverse les marais en suivant une piste qui se termine en cul de sac.

On retraverse donc le torrent et on va bivouaquer au-dessus du hameau de la Chau à 2055 m.

(on y trouve une fontaine très fraîche)

Dans la soirée, une femme s'appuyant sur une béquille rentre ses vaches, elle se déplace dans la caillasse en boitant, donnant des ordres brefs à ses deux chiens...

2 août : Plaine des fonds de Cervières - Briançon

2009-09-11T13:07:00.000-07:00

D'après la météo, on a le temps de passer la crête entre le sommet des Anges et le Chenaillet avant l'arrivée de l'orage, dans l'après-midi. Hélas, malgré notre réveil plutôt matinal, des coups de semonce nous font redescendre précipitamment vers la route de Cervières. Bientôt, des trombes d'eau s'abattent sur nous, accompagnées d'éclairs et de coups de tonnerre quasi- simultanément.

Heureusement, un camping car ne peut faire autrement que s'arrêter puisqu'on est au milieu de la piste à tendre le pouce. Voyant notre état, la dame nous recommande de ne pas nous asseoir pour ne pas mouiller leur lit... Le couple nous laisse à Cervières où nous passons deux heures à l'Hôtel-café-restaurant-épicerie de l'Izoard. La pause chocolat-thé nous permet de discuter avec un homme de 70 ans qui vient faire du camping sauvage en caravane à Cervières depuis 40 ans. Il est natif du village et a du le quitter lorsque les Allemands l'ont bombardé avec des obus incendiaires depuis le Fort Gondran en 1944. Seule l'ancienne école n'a pas brûlé (c'est devenu un Gîte rural lambrissé de mélèze où on vient en hiver depuis plusieurs années). Quand notre homme a goûté à l'agriculture en plaine (dans la Drôme), il n'a pas souhaité remonter, comme beaucoup d'habitants, d'ailleurs. Des fermes fonctionnelles ont été reconstruites à Cervières après guerre. D'après lui, les gens vivent surtout des primes destinées à l'agriculture de montagne...

Une éclaircie arrivant, on retourne faire du stop pour Briançon afin de trouver une solution et des infos pour la suite. Nous sommes pris rapidement par un couple de vététistes en van très sympa qui nous emmène jusqu'à la ville haute. Là, il pleut des cordes et l'Office de tourisme nous indique le gîte d'étape du Fontenil, à 800 m .

On y arrive "humides", l'accueil y est chaleureux, on prend une chambre de 6 et à peine installés, la pluie cesse et est remplacée par un soleil radieux ! C'est malin, une journée de perdue...

On se ballade à Briançon, glaces italiennes, course pour 2 jours et le soir "gloubiboulga" de fromage et crozets au refuge. Les ados aiment, les adultes moins.

3 août : Briançon - Lac de Cristol

2009-09-10T12:31:00.000-07:00

Durée : 8 h
Dénivelée : +1350 m - 500 m

Nous partons à 9 h 30 du gîte d'étape, remontons jusqu'au parking de la citadelle et empruntons le GR 5C qui passe par le fort de Salettes

puis la Croix de Toulouse. C'est un chemin militaire qui monte en suivant une déclivité parfaitement régulière à travers une forêt de pins aroles.

Après la Croix de Toulouse, le sentier continue vers la crête et le sommet de Chaffrey à 2650 m.

Apolline bat des records : 400 m/h de vitesse d'ascension...

Ensuite, le GR5C continue sur la crête pendant 1h.

Dommage pour la vue sur les Ecrins, les nuages masquent l'horizon. Un vent fort nous contraint à passer par le col de Bartaux un peu en-dessous de la crête. On est frigorifiés et certaines mettent même leurs chaussettes de rechange sur leurs mains en guise de gants ! On pique-nique non loin de ce col dans un creux, à l'abri du vent et on s'habille plus chaudement : pantalon Featherlite, polaire et coupe-vent. On passe le col du Granon (où on est déjà venu en ski de rando), on y rencontre beaucoup de vestiges militaires et comme l'accès en voiture est possible en été, on y trouve une buvette et de nombreux promeneurs montés en voiture.

et un berger...

On poursuit vers le col de Cristol par une piste militaire lorsqu'un début de crachin incite Louis et Denis à revêtir leur tapis de sol en Chikara en guise de poncho : fou rire garanti, le look est plutôt désopilant, surtout avec le chapeau par-dessus, presque mystique... mais efficace, alors on arrête de rigoler SVP !!!

En descendant vers Cristol, déception: il y a déjà trois tentes autour du lac.

On cherche un peu et on s'installe plus loin auprès de gros blocs rocheux, vers 2240 m.

Au menu du soir : pizza !

4 août : Lac de Cristol - Col du vallon

2009-09-09T12:39:00.000-07:00

Durée : 4H30
Dénivelée : +780 m - 600 m

Nous descendons du lac de Cristol tardivement (10h), par le GR 5 c, vers la ville basse de Névache.

Il faut y arriver avant la fermeture de l'épicerie ! Nous sommes des habitués de Névache et de Cervières depuis des années, en hiver principalement. Un de nos premiers bivouacs fut réalisé en été, au col du Chardonnet par un froid glacial (il faisait 5°C à Briançon en plein après-midi). Renseignement pris, l'épicerie est à Roubion à 1,5 km. On y arrive à temps (elle ferme à 12H30). On fait le plein pour 2 jours et on prend la navette gratuite pour revenir à la ville haute.

Nous achetons également des "Névachais", excellents pains complets au levain de la sympathique boulangerie locale. Il y a également des navettes payantes vers les Chalets de Laval, la circulation étant interdite en été sur la route du haut de vallée. C'est gratuit pour les piétons, ouf ! ;-)

On remonte donc un bout de route et on bifurque rapidement vers le col du vallon (en pleine chaleur comme d'habitude). On n'a encore jamais emprunté cette vallée plutôt minérale et peu fréquentée en comparaison des autres sites de Névache.

On s'arrête à 2380 m, peu avant le col (2600m).

5 août : Col du Vallon - Mont Thabor - Col de la vallée étroite

2009-09-09T08:02:00.000-07:00

Réveil de bonne heure et ascension des 200 m qui nous séparent du beau col du vallon.

Peu de randonneurs dans ce coin car ce n'est pas l'accès le plus simple pour le Mont Thabor (GR de pays du Mont Thabor).

Pour éviter de perdre trop d'altitude, on coupe à travers les alpages puis les éboulis afin de rejoindre le sentier du Mont Thabor vers 2500m. Au col des Méandes (2727 m), on aperçoit une "foule" de randonneurs qui fait l'effort pour parvenir au sommet du Mont dont on aperçoit la chapelle. Des gens de tous âges et même parfois avec un très fort surpoids (chapeau bas !). Joséphine, victime de douleurs intestinales s'arrête à 2960m. Apolline "se dévoue" pour lui tenir compagnie pendant que nous terminons à trois l'ascension. Le sommet est en fait un dôme d'argile et de fins éboulis. On n'a jamais vu un tas de terre aussi haut (3178 m) !

Peu esthétique, ce sommet domine les alentours et la vue est splendide, en particulier sur les Ecrins !

Madame, monsieur et son sac Toutanmesh :

Nous y parvenons vers 16h et on s'y retrouve tous seuls, les "caravanes" de randonneurs étant redescendues... Pratiquement au sommet, la chapelle est ouverte, sa porte étant descellée.

A l'intérieur, de nombreux ex-votos, portraits de mariés (pour porter bonheur ?)...

Des névés nous permettent de rejoindre le col de façon plus rigolotte que par le sentier...
On redescend vers Modane par le GR 57 en guettant un bon coin de bivouac.

Des fauteuils en pierre pour randonneurs cossus

Hélas, un coin sympa est déjà occupé au bord du lac au pied du Mont.

On continue, à la recherche d'eau, mais les sources sont à sec et on doit poursuivre jusqu'au col de la vallée étroite, couvert de vaches, que l'on dépasse pour s'installer au soleil couchant sur un petit plateau herbeux à 2400 m.

Les deux gars se dévouent pour aller chercher de l'eau au refuge à 15 min car les alentours sont pollués par les troupeaux.
Dans la soirée, le repas se prolongeant, nous assistons à un magnifique lever de Lune qui vient illuminer de sa lumière blanche une partie de la montagne .

6 août : Col de la vallée étroite - Modane

2009-09-08T14:42:00.001-07:00

Durée : 4 h

Dénivelée : - 1400 m

6h45, les vaches attaquent ! Au ras de la tente, elles soufflent, broutent, meuglent ! Denis réveillé en sursaut les chasse. Le renfort d’Apolline permet une déroute totale des quadrupèdes.

Allez ouste!

Euh, là... on laisse tomber !

Les Tarentaises repartent la queue entre les jambes. Cela s’avère finalement un excellent réveille-matin qui nous permet de démarrer de bonne heure. La descente vers Modane est pénible, Apolline souffre du genou.

Drôle d'endroit pour construire !

On fait une tentative de stop pour abréger les deux dernières heures mais la détresse d’Apolline n’émeut personne. Valfréjus n’est pas un bon plan pour le stop ! Finalement la douleur s’estompe et nous arrivons en vue de Modane, ex-cité industrielle, point de départ pour le tunnel du Fréjus vers Bardoneccia en Italie.

La nouvelle route de Valfréjus au-dessus du sanctuaire

On passe sous l’autoroute et on passe dans des rues bien tristes, grises avec beaucoup de maisons au volets fermés. Le camping est par contre très agréable, ombragé et pas trop cher. On fait les courses dans un supermarché, on trouve une Biocoop à Fourneaux (ville collée à Modane) ; on peut faire le plein de fruits secs et Müesli ! L’animation et les commerces sont concentrés le long de la gare.

A l’office du tourisme de nombreux ordinateurs sont accessibles au prix de seulement 0,5 € les 30 min.

On achète une paire de chaussures à Apolline , les siennes ayant rendu l’âme (il faut dire qu’elles avaient appartenu à Joséphine avant, marque Aigle) . On ne trouve rien d’autre que des chausssures à scratchs Lafuma, il faudra faire avec ! Quant à Louis, sa chaussure Inov-8 390 le fait souffrir de la malléole gauche et il doit marcher avec la chaussure délacée.

7 août : Modane - Aussois

2009-09-08T14:41:00.000-07:00

Durée : 4 h
Dénivelée : + 500 m - 100 m

On prend notre temps, on fait les courses, on admire les trois plus célèbres monuments de Modane,

Le monument aux morts

La fontaine

La mairie (en arrière-plan)

et du coup, on part à 10h45 de Modane, en direction du village d’Amodon à 1450 m, par un sentier très peu fréquenté et finalement si peu emprunté qu’on termine à travers champs au jugé.

On a décidé de suivre la vallée vers le Nord Est par le GR de Haute Maurienne en balcon à 2000m.

Devant le peu d’énergie d’Apolline qui n’aime pas la chaleur et la perspective d’un orage possible sur les hauteurs, on décide de rester autour de 1300m par des sentiers qu’on espère puisqu’on n’a pas la carte de cette partie de la Vanoise.

Hélas, il n’y a pas de sentier et on termine sur la route d’Aussois. On fait une tentative par un chemin forestier qui semble parallèle à la route, mais après le pique-nique, on vient buter sur une conduite forcée et derrière plus de traces du tout dans les bois…

Du coup on redescend par un petit sentier abandonné qui serpente gentiment vers la route. Bizarrement, ces errements nous amusent, étrange !

Après une marche forcée sur l’accotement de la route, on arrive en vue d’Aussois et de ses forts situés à un verrou stratégique.

En chemin, on croise des enfants attachés en grappe à des chiens huskys…

Apolline trouve la scène ridicule et on commence à imaginer des péripéties : et si le chien croise une femelle ? et s’il poursuit un renard dans son terrier ?… On verra à Aussois qu’il s’agit d’une activité appelée « cani-rando ». Le temps tournant franchement à l’orage, on s’arrête au camping d’Aussois…

8 août : Aussois

2009-09-08T14:39:00.000-07:00

Comme prévu, la météo n’est pas bonne du tout (Orage ô désespoir !).

On reste donc au camping d’Aussois pour une journée de repos.

Le camping municipal d’Aussois est un gigantesque caravaneige avec une sorte de tour comme toilettes. Au dernier étage, une salle de télé et un grand coin repas panoramique. On se lave, on lave, on se regarde dans les miroirs, on prend le temps de ne rien faire et ça fait du bien ! On apprend à la Supérette que l’Opinel qu’on vient d’y acheter est toujours fabriqué à Saint Jean de Maurienne, dans la vallée. Pourvu que ça dure car ça fait plaisir de continuer à trouver des objets de qualité fabriqués en France !

Blague du jour : Comment appelle-ton un singe mangé par deux hyènes marocaines ?

=>Singe en deux Maures hyènes…

(Rires forcés de la famille soumise aux jeux de mots ridicules du père)

9 août : Aussois - Refuge d'Arpont

2009-09-06T13:50:00.000-07:00

Denis est fou de joie : il a réussi l’exploit de faire se lever tout le monde (ou presque ;-) ) à 6 h ! Pour un départ à 7 h 25.

Du coup, on monte dans la fraîcheur du petit matin vers le sentier en balcon à 2300 m.

En passant, un coup d’œil lointain au monolithe d’Aussois.

Le rythme d’ascension est très soutenu, tout juste si on ne trottine pas.

Une fois sur le GR, le parcours devient plat avec quelques petites montées et descentes.

On arrive donc de bonne heure au refuge de l’Arpont où on tolère le bivouac sur une petite plate-forme à côté du refuge (à condition de payer) .

Après renseignement auprès des jeunes à la réception, voici combien va nous coûter notre nuit de bivouac obligatoire : 3,5 € la nuit par personne pour avoir le droit de planter sa tente sur une plate-forme herbeuse jouxtant le refuge (30 m² à peu près à partager avec les autres campeurs) . On ne peut planter sa tente qu'à 19 h et démontage à 8 h. On peut poser ses affaires dans la salle hors-sac et y manger. L'utilisation du gaz c'est 1 euro par personne (en option). Ne pas oublier la taxe de séjour : 0,7 € par personne. La douche est à 2,5 € (option). A 5, ça nous coûte donc 26 €, soit le prix d'un camping trois étoiles !!! - sans douche ni eau chaude avec utilisation du gaz, je n'avais pas compris que c'était 1 € par personne - pas de tarif enfant). La souriante patronne du refuge nous demande de nous plaindre de payer la taxe de séjour à la commune de Termignon, ce qui pour elle est quasiment un racket ! Lorsque nous faisons remarquer à la (sympathique) patronne que les refuges sont des points d'urbanisation de la montagne (lu sur une plaquette du Parc), elle est d'accord, soulignant toutefois que son refuge est le seul du Parc à être équipé d'un système d'épuration des eaux usées. Si on prend en compte l'acheminement du combustible,des matériaux de construction,des boissons (Coca, bière...) et d'une bonne partie de la nourriture par hélico, le bilan "carbone" du refuge est plutôt mauvais surtout comparé à un randonneur qui transporte tout sur son dos => d'où l'intérêt d'encourager le bivouac et de fermer les refuges ? (plaisanterie bien entendu, il faut bien que tout le monde vive et nous allons parfois dormir dans les refuges en hiver... ;-) )
Notre expérience du bivouac payant s'est arrêtée là, les nuits suivantes on s'est arrêté juste en bordure du parc (bivouac toléré et bien plus sympa qu'à côté d'un refuge).

10 août: : Arpont - Creux noir

2009-09-06T13:48:00.000-07:00

Départ à 9 h 20. On est agréablement surpris par le temps moins maussade que prévu.

De belles éclaircies nous permettent d’apercevoir les glaciers et le Dôme de Chasseforêt .

Après une progression quasi-horizontale, on pique-nique face au versant sud de la Grande Casse, minéral et sans glaciers.

On décide donc, pour la vue sur le flanc nord et ses neiges éternelles, de passer par le col de la Vanoise,

en direction de Pralognan, mais sans y descendre, en empruntant un sentier en balcon vers le refuge du Grand Bec.

Un petit sentier « bis » pour éviter les GR trop fréquentés ! Dès le col, on est enveloppés dans un épais brouillard et du coup, on ne voit pas grand chose du paysage …

(ça cache aussi les verrues comme ce refuge)

Le lac de la vache enveloppé par les nuées se traverse par une chaussée de dalles :

Nous ratons la liaison vers le sentier en balcon et devons remonter un peu plus loin vers le Col de Rosset. On bivouaque (gratuitement et librement !!!) à 17h40 hors de la limite du Parc dans le cirque du Creux noir.

Au menu, soupe en poudre Royco, céréales gourmandes Tipiak et pizza aux fruits secs cuite sur le réchaud à alcool.

11 août : Cirque du Creux Noir - Champagny-le-Haut

2009-09-03T10:58:00.000-07:00

Dénivelée : +1100 m -1900 m

Durée : 7h

On part à 10h20 après s'être réchauffés et séchés au soleil. Le Grand Creux étant très encaissé et ayant eu beaucoup de condensation pendant la nuit, une pause-séchoir s'imposait !

A noter la moustiquaire en organza au premier plan qu'on a oublié sur ce rocher :

Nous partons vers le refuge du Grand Bec, dominant le fond de la vallée de Pralognan, par un très beau sentier panoramique, très peu fréquenté et pas dangereux, malgré quelques passages chaînés ou un peu "gazeux".

La Grande Casse qui se "casse" dans les nuages...

Au refuge, on prend des omelettes et une salade. A noter le mini-refuge pour les enfants !

Puis, on descend vers Plan Fournier mais on descend trop bas.

On loupe le sentier vers Champagny ! D'après la carte, il y a un sentier qui y accéderait un peu plus bas. On se renseigne auprès d'un paysan qui nous indique qu'il faut remonter dans la forêt vers la Tour du Merle ! (+500m).

Apolline fait la tête ! Descente très sympa ensuite en forêt vers Champagny où on fait les courses et on nous indique le sentier pour rejoindre le camping (les filles veulent absolument une douche !). Camping du Canada, très agréable, la vallée et l'église nous rappellent la Norvège. C'est un super camping : douches très chaudes, eau chaude à tous les robinets, salle à manger chauffée avec cheminée, épicerie, restau, le paradis...

12 août : Champagny Le Haut - Lac de Plagne

2009-09-02T08:36:00.000-07:00

Durée : 6h
Dénivelée : +1150 m -500 m

Réveil tardif au camping "Le Canada" de Champagny Le Haut.

Le petit village de Champagny Le Haut

On part à 12h00 et on commence par une montée de 1100m sur le sentier "découverte" en plein soleil. Il fait très chaud !

Les glaciers de la Vanoise

On pique-nique à côté d'une cascade et on repart pour le col du Plan Sery.

Vue sur les contreforts de la Grande Casse

Une fois arrivés au col, on prend de l'eau au refuge et on s'en va direction le lac de Plagne et son refuge "Entre le lac" (nom sur lequel on se pose quelques questions), situé à la limite du Parc National de la Vanoise.

Le refuge du col de Plan Sery

Un lac asséché

Les mêmes rochers qu'à Tortisse au-dessus des lacs de Vens

Le col de Plan Sery

Le lac de Plagne...

La traite des blondes juste devant les touristes au refuge !

Drapeau du refuge... décidément !!!

Après avoir franchi les limites du P.N.V, on trouve un endroit plat et herbeux, auprès d'un ruisseau. Le cérémonial du plantage d'abri : Joséphine tient les bâtons dessous, Louis guide et plante les piquets,

Youhou ! T'es où ?

...sous l'œil attentif d'Apolline qui sait prendre le recul nécessaire parfois...

Lessive et toilette au savon...

Au menu de ce soir : soupe tomate-vermicelles, croque-madame au Beaufort et aux œufs et 2 tablettes de chocolat Lindt.

Le coin de bivouac

Le ruisseau aux magnifiques méandres dans lesquels se mire la montagne.

13 août : Lac de la Plagne - Plan des violettes

2009-09-01T09:52:00.000-07:00

Durée : 5h
Dénivelée : +800 m -900 m

Départ très tardif (10h) pour le refuge du Mont Pourri. Très belle vue sur le dôme de la Grande Motte.

Repas de midi au refuge.

Puis direction le lac des moutons.

Magnifique vue sur le massif du Mont Blanc, puis hélas sur les remontées et les pistes des Arcs

et Arc 2000 pour laquelle les architectes se sont surpassés : les toits en forme de courbes épousent la perspective des aiguilles.

C'est hélas le seul aspect esthétique de ces cages à poules désertées en été.

Une télécabine, boudée par Louis, permet de descendre à Arc 1950, "village" suisse néo-gothique kitchissime.

Joséphine se croit dans "Truman show" et Denis pense au village du n°6, "le Prisonnier".

Au café (qui vend de la bière "au mètre" !), les filles achètent leurs billets de train pour le 15 août (sur internet, accès gratuit). On fait nos courses au Spar, avec un regard amusé sur les "animations" : danse, ping-pong, relaxation destinés aux touristes.

L'incroyable fontaine du village, dont l'eau signalée non potable, a disparu...

La musique distillée dans la rue rappelle un centre commercial. On se met en route pour le bivouac, direction le Plan des Violettes, situé au dessus d'Arc 2000.

On plante la tente dans le virage d'une piste, par manque d'emplacements plats, à côté de moutons enfermés dans leur enclos, avec une vue panoramique sur les sommets et glaciers alentours (dont le Mont Blanc).

Au menu du soir : tartiflette avec patates rissolées (une première !).

14 août : Plan des violettes - Bourg-Saint-Maurice

2009-09-01T09:12:00.000-07:00

Durée : 5h30
Dénivelée : +200 m -1200 m

Départ à 10h vers Bourg St Maurice où les filles doivent prendre leur train. Les sentiers sont très mal balisés aux Arcs, on s'égare sur des pistes dans la forêt de Rouaz.

Le sentier forestier

peu fréquenté...

En prenant des laies forestières qui descendent (au hasard), on aperçoit une poule de bruyère, avant d' arriver finalement à Villaroger.

Village "annexe" relié par télésiège aux Arcs, 10 fois plus authentique.

Non loin de là, on pique-nique à l'ombre car il fait très chaud !

Puis on laisse finalement le Tour de Haute-Tarentaise qui remonte de 300m (on a la flemme) pour un sentier qui descend vers l'Isère par le Chatelet, Bonneville et suit l'Isère par la forêt du Loissel puis Malgovert.

Drôle d'endroit pour placer une antenne relais...

On est doublé par de nombreux VTT . Les "pilotes" de ces vélos trés lourds sont équipés d'une véritable armure protectrice et d'un casque intégral, ce qui semblent les gêner beaucoup sur les faux-plats. Ils descendent par ce chemin après avoir "grimpé" aux Arcs par le funiculaire plus le téléphérique depuis Bourg St Maurice. Un pauvre loriot (c'est la première fois qu'on en voit un) semble d'ailleurs agoniser à cause d'un VTT pressé...

L'Isère

Place réservée les pieds dans l'eau

A Bourg St Maurice, chaleur accablante, on achète du Beaufort, du vin de Savoie, des yaourts et de la polenta savoyarde à la coopérative laitière.

Courses pour les 2 étapes de Louis et Denis vers Courmayeur par le col du Petit St Bernard. Les filles vont hélas les quitter, mais c'était prévu. Halte pour la nuit au camping municipal de Bourg Saint Maurice. Fondue savoyarde sur le réchaud à alcool vers 23 h, éclairés par nos lampes solaires suspendues à un bâton planté au sol. Un jeune voisin sympa nous propose son projecteur hallogène mais on refuse, pas par "déontologie" mais parce qu'on éprouve du plaisir à cette simplicité inconfortable (il a du nous prendre pour des givrés).

15 août : Bourg-Saint-Maurice - Lac de l'Aiguille des Chavannes

2009-08-31T10:22:00.000-07:00

Dénivelée : +2280m -460m
Durée : 9h45

Nous quittons les filles vers 7h55, marchant d'un bon pas vers le col du Petit Saint-Bernard afin d'échapper aux grosses chaleurs annoncées, d'autant plus que Bourg-Saint-Maurice n'est qu'à 850m d'altitude.

Séez et Bourg-Saint-Maurice

Alors qu'elles continuent à dormir en attendant de prendre le train à midi, nous atteignons la ville de Séez rapidement et attaquons vers 8h20 la montée par l'ancienne voie romaine qui passe au col du Petit Saint-Bernard à 2188m.

Un accueil chaleureux dans le petit village de St Germain.

La voie romaine.

Nous atteignons ce dernier à 10h55 : 2h35 pour gravir les 1288m, c'est la forme, mais cela durera-t-il ? Nous nous remplissons la panse à la fontaine du col, et repartons derechef au-dessus du lac Verney, vers le lac Verney-dessus, par une vague sente dans l'herbe (le sentier signalé par la carte Alpes sans Frontières est en fait quasi-inexistant).

Le lac Verney.

Nous y pique-niquons dans la plus grande solitude, et continuons à travers de grandes étendues morainiques.

Il nous faut même remonter parfois de 100m pour pouvoir traverser les torrents issus des glaciers !

Au col de Bassaserra nous est offerte une perspective saisissante sur ces étendues désertes, sur le massif du Mont-Blanc, mais également sur les glaciers au Sud (glacier du Rutor notamment).

Au col de Bassaserra, vue Mont Blanc.

Toutefois, la progression se corse puisque la descente du col est très raide, dans des éboulis schisteux croûlants, ce qui vaut à Denis un joli rouler-bouler sans gravité, à la faveur d'un moment d'étourderie ! Une pointe d'inquiétude se fait sentir, d'autant plus qu'une pancarte au col indique un passage scabreux au pied du Mont Léchaud, avec obligation pour la municipalité d'équiper la voie de chaînes et spits... Nous nous y engageons malgré tout avec prudence et concentration, car il n'y a pas d'autre issue possible. En fait, une chaîne rouillée et une autre neuve aident à franchir un pas d'escalade au-dessus d'une barre rocheuse : finalement, ça passe sans problème !

Comme d'habitude, nous croisons quelques bouquetins.

La vue du col de Chavannes est grandiose : le massif du Mont-Blanc est très proche, et pourtant pas un chat !

Panoramique "bric-à-brac" sur les glaciers à sec du versant italien du Mont Blanc.

Nous empruntons le chemin en direction du Mont Fortin, en crête face aux 4000.

Le sommet à 2753m offre un panoramique superbe ! Malheureusement, nous n'avons pas d'eau pour y bivouaquer, et poursuivons donc en crête, jusqu'à apercevoir en contrebas un lac profond à l'eau claire.

Nous plantons enfin l'abri près de ce lac de l'Aiguille des Chavannes à 2664m.

Séchage de tente.

Au menu du soir, soupe déshydratée et polenta instantanée avec du beurre et du fromage fondus : une recette à retenir !

16 août : Lac de l'aiguille des Chavannes - Combe d'Arminaz

2009-08-31T08:29:00.000-07:00

Durée : 7h
Dénivelée : + 1602m -1967 m

Réveil à 7 h, départ à 8h30 de notre bivouac au lac des aiguilles de Chavannes à 2664 m. On retourne sur le sentier droit dans la pente herbeuse ce qui est un peu raide comme échauffement !

Les glaciers fantômes du versant italien

On poursuit par l'ancien sentier militaire jusqu'au col du Berrio blanc à 2848 m. Très peu de traces de passage, juste un sentier de la largeur des chaussures...

Ensuite, il part en corniche jusqu'au col de la Youlaz (2639 m), puis descente par le col d'Arp jusqu'au point le plus bas : le pont entre Dolonne et Courmayeur à 1179m.

Nous faisons nos courses dans une épicerie très chère à Dolonne puis on passe à l'office de tourisme de Cormayeur voir la météo. On nous offre une carte du secteur au 1/50000ème avec les randos. Après quelques recherches à Courmayeur où les commerçants parlent très bien Français (normal on est en Val d'Aoste), on trouve une carte au 1/25 000ème IGN qui englobe les secteur suisse et Chamonix, ça devrait suffire pour la suite.

Avis de décès en Français

On s'achète à manger - dont d'excellents sorbets italiens - et on repart en pleine chaleur gravir la "Tête de la Tronche" (ça ne s'invente pas, pas plus que le lieu dit "Pro du Sex" à proximité de La Forclaz). La Tête est à 2581m et on y parvient à 600m à l'heure, sur un train d'enfer mené par Louis. Après on ralentit, un peu lessivés et surtout fascinés par le paysage grandiose qui s'offre à nous : les Grandes Jorasses !

Même les araignées sont sublimes !

On bivouaque à 2300 m à la combe d'Arpenaz, face aux célèbres aiguilles.

Comme il n'est que 17 h15, on réalise une grande lessive et toilette dans le torrent.
Au menu du dîner : œufs (seulement 3 sur les 6 car Denis les a cassés à la sortie de l'épicerie) avec fromage Grana Padana sur des crêpes réchauffées au beurre.

17 août : Combe d'Arminaz - Champex

2009-08-31T07:44:00.000-07:00

Durée : 9 h
Dénivelée : +1340m - 2150m

Nous nous pressons ce matin afin de pouvoir nous réchauffer plus loin au soleil. Avec l'objectif de remonter le Val Ferret italien, puis de suivre le Val Ferret suisse, nous descendons donc le vallon face aux Grandes Jorasses où nous bivouaquions. Nous empruntons ensuite le magnifique chemin en balcon face aux massif des Jorasses,

Au fond, à gauche le col du petit Ferret, à droite le col du grand Ferret.

mais sommes finalement contraints de redescendre en fond de vallée (où l'on croisera même un petit train touristique).

De là, nous nous dirigeons, les yeux rivés sur les glaciers du Mont Dolent, vers le col du Petit Ferret, ou col Grapillon (2498 m), un peu moins élevé que le col "classique" du Grand Ferret (emprunté par le TMB), mais bien plus raide et moins fréquenté.

Le Val Ferret italien, vu du col.

Le versant nord du col est couvert d'un petit névé, sympathique pour des glissades ludiques !

La descente se poursuit jusqu'au joli village-station de la Fouly, où nous nous arrêtons pour quelques emplettes, et nous laissons tenter par une demi-bouteille de Fendant (célèbre vin blanc valaisan) et 1L d'AlpTea, parfumé au thym, verveine et edelweiss ! S'ensuit une très longue descente le long du torrent de la Drance de Ferret, pendant laquelle nous traversons des villages suisses typiques préservés de bavures architecturales.

On se traîne jusqu'à Champex (440m de remontée au cours desquels Denis ressent une contracture à la cuisse et Louis tire la langue). Nous comptions bivouaquer 300m plus haut, près d'Arpette, mais n'en pouvant plus après avoir tiré une bonne trentaine de kilomètres, nous nous arrêtons alors au camping de Champex. L'accueil y est très froid ; nous payons 22,60€ pour deux ! M'enfin la bouteille de Fendant va décontracter les muscles !